Ремонт двигателя 402 своими руками видео

Капитальный ремонт ЗМЗ 402: принципы, процессы

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
  • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
  • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
  • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
  • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт 402 двигателя: видео

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Читать еще:  Замена задней стойки рено дастер 4х4

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Читать еще:  Как проверить лямбда зонд мазда 626 ge

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Капитальный Ремонт Двигателя Змз 402 Своими Руками

Движок ЗМЗ 402, который выполнялся на Заволжском моторном заводе, стал истинной легендой отечественно автопромышленности целой эры. Он устанавливался на наверное модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и остальные. Однако, так как агрегат закончили выпускать, а его эксплуатация проводится по сей день, то временами это движки нуждаются в ремонте.

Хоть какой движок в процессе использования изнашивается, и такие действия случается не столько с внутренними элементами, одновременно снаружи. На Этот расхожий слух показатель оказывает влияние много причин, которые разрушают движок. Что же понадобится, разглядим, предпосылки, по которым движку ЗМЗ 402 нужен ремонт, в особенности, что касается серьезного восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот расхожий слух фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высочайшей температуры, попадания тосола.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть движок изготовлен с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и внешней части автомобиля неминуемы.
  • Механические повреждения. В процессе использования мотора вероятны повреждения внешней части блока и других частей сердца автомобиля.
  • Манера езды. Очередной фактор, который увеличивает степень износа. Неизменная езда на больших оборотах, в добавок ненадлежащая эксплуатация мотора приводит к завышенному износу.
  • Несвоевременное сервис также приводит к скорому износу внутренних узлов. Так, скопление в силовом агрегате железной стружки и несвоевременная смена масла приводит к резвому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Так же как и неважно какая техника, автомобиль и его составляющие желают быть в сухом и теплом месте. Так, движок, который постоит некоторое количество дней на сильном морозе, уже нормально работать не сумеет. Это связано со качествами масла, которое уже не способно защищать мотор на полную катушку.
  • Другие причины, которые быть воздействовать на полную катушку, что приведет к ремонту.
Читать еще:  Форд фокус 2 как проверить насос

Сборка и запуск 402 двигателя Волги

Процесс проведения ремонта, в часности и серьезного, для мотора ЗМЗ 402 и его модификаций, схожий с принципами силовыми агрегатами серии. Нашему клиенту остается силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным чертам похожи, поэтому ремонт проводится довольно просто. Что же понадобится, разглядим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 самостоятельно.

Ремонт мотора ЗМЗ 402 начинается с демонтажа агрегата. Этот расхожий слух процесс довольно обычный, увы рекомендуется делать его в четыре руки. Увы, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го мотора Газель, то тут мало разработка демонтажа отличается. Чтоб не запутаться, разглядим традиционный процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Что нужно, какую последовательность операций нужно выполнить автомобилисту, что снять движок с тс:

  1. Поначалу, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Дальше, нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечки зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, кроме того проводку, связанную имея его.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки охлаждающей системы.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Сборка 402 двигателя: головка, гильзы. Продолжаю капремонт

Дальше, когда что остается сделать нашему клиенту разобрано, снимаем стопроцентно капот, чтоб есть вариант быть беспрепятственно, вытянуть движок. Проводим демонтаж агрегата, зацепив его за тельфер по другому лебедку. Сейчас, устанавливаем мотор на особый щит, если такового нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту нужно разобрать собственный движок стопроцентно.

Для этой цели снимаем детали в таком порядке: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Сейчас приступаем к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. Если необходимо корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушениям, то следует его сменять на новый.

Последующим шагом проведения диагностики становится промер цилиндров. Эталоном для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Если встречаются выработка на стенах, царапинки или раковины, то придется точить до последующего размера. Если промер показал, что стены уже имеют ремонт, то необходимо немедленно точить до последующего, так как цилиндры имеют выработку и ее нужно убрать.

Разглядим, таблицу размерности ремонтов для агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт Двигателя Змз 402 Своими Руками Видео

2.4
Волга ГАЗ 3110 устройство ремонт мотора ЗМЗ-402

Поперечный разрез мотора

1 – пробка маслосливная;
4.5 – поддон картера;
3 – коленчатый вал;
4 – шатун;
5 – картер;
6 – поршневой палец;
7 – поршень;
8 – выпускной коллектор;
9 – гильза цилиндра;
10 – прокладка головки блока цилиндров;
11 – впускной трубопровод;
12 – головка блока цилиндров;
13 – клапан;
14 – крышка головки блока цилиндров;
15 – коромысло клапана;
16 – ось коромысел;
17 – штанга;
18 – датчик-распределитель;
19 – свеча зажигания;
20 – толкатель;
21 – распределительный вал;
22 – шестерня привода масляного насоса и датчика-распределителя;
23 – стартер;
24 – масломерный щуп;
25 – валик привода масляного насоса;
26 – масляный насос;
27 – маслозаборник.
Волга ГАЗ 3110 устройство ремонт мотора ЗМЗ-402
Размещение главных агрегатов под капотом

Разборка 402 двигателя (Волга). Сделай Сам!

1 – труба подвода тосола к радиатору;
4.5 – воздушный фильтр;
3 – крышка головки блока цилиндров;
4 – датчик-распределитель;
5 – катушка зажигания;
6 – вакуумный усилитель тормозов;
7 – пробка маслозаливной горловины;
8 – топливный фильтр узкой чистки;
9 – термостат;
10 – кожух вентилятора;
11 – радиатор.
Повествование конструкции

Агрегат Змз-402 карбюраторный, 4-х цилиндровый. Блок цилиндров сделан из дюралевого сплава. Гильзы цилиндров чугунные, съемные. Крышки коренных подшипников и картер сцепления обработаны в комплекте с блоком и как следует они не взаимозаменяемы.

Коленчатый вал мотора металлический, пятиопорный, динамически отбалансирован с маховиком и ведущим диском сцепления. Осевое движение вала ограничено 2-мя упрямыми шайбами, расположенными по обеим сторонам фронтального коренного подшипника.

Распределительный вал с пятью опорными шеями различного поперечника расположен в блоке цилиндров. На валу нарезана шестерня привода датчика-распределителя зажигания и масляного насоса.

Привод распределительного вала применяется через текстолитовую как еще его называют полиамидную шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней коленчатого вала. Кулачки распределительного вала действуют на толкатели. Штанги толкателей через коромысла приводят в действие клапаны.

Конфигурация смазки мотора — комбинированная. Для остывания масла расположен масляный радиатор. При давлении в системе 0,7–0,9 кгс/см2 предохранительный клапан отпирается и масло поступает в радиатор, и потом стекает в картер мотора. Для отсоединения масляного радиатора предусмотрен кран. При положении ручки паралельно трубопровода – он открыт.

Конфигурация остывания — жидкостная, закрытая. Перед радиатором расположен вспомогательный электровентилятор.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector