Как прокачать тормоза после замены суппорта

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Читать еще:  Как отключить сигнализацию на ваз 2112

Поменял суппорта. Не могу прокачать систему.

Опции темы
Поиск по теме

Поменял суппорта. Не могу прокачать систему.

С чего началось. Полез менять колодки. Начал с задних. Выяснилось, что суппорта заклинившие в хлам — пальцы мёртвые, по поршню в суппорте вообще молотком бил — ни на миллиметр не двинулся. Всё собрал обратно. Решил менять суппорта сразу все четыре. Самое главное — машина видимо одним передком, но тормозила более-менее неплохо, каких-то тревожных симптомов не было совсем.
Продолжение. Нашёл суппорта, состояние прекрасное — пальцы ходят, поршня в суппортах утапливаются нормально — короче красота. Поменял. При замене за уровнем следил, шланги просто так не висели ни секунды — от старого суппорта открутил, к новому тут же прикрутил. В общем, завоздушенность при замене исключена.
Начал прокачивать по FAQ’у. Главный тормозной прокачал. Задний контур прокачал, слил через него пол-литра тормозухи, потекла чистая и без пузырьков. И ничто не предвещало.
А спереди ахтунг. Слил через передние суппорта ЛИТР тормозухи. Педаль не поднимается, через сапуны даже после слитого литра идёт воздух примерно 50/50 с тормозухой. Тормозов нет.
Что делал: пробовал прокатиться по гаражам, пробовал откручивать тавотницы и спускать самотёком, пробовал возвращаться к задним, пробовал искать потёки тормозухи (а с ними и подсос воздуха). Полдня промучился — всё глухо.

Что дальше делать? Поменять главный тормозной?

Колдуна вроде нет — я не знаю, как он выглядит, но ничего необычного в районе моста я не нашёл. АБС нет.

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Читать еще:  Новый обзор ford fiesta st 2018

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Прокачка тормозов

Опции темы

Прокачка тормозов

Performance Parts from USA

форик уже вторые сутки в сервисе стоит, не можем прокачать тормоза

суть в том что поменяли машинки на 4 и 2-х поршневые соответсвенно, после чего не можем прокачать

делается все по мануалу.. и на заведенной тоже качали, результат 0

на заглушенной педаль вроде докачиваешь до совсем тугой, потом заводишь и педаль хоп и впол, ватная.. че делать

horizontal opposite 4 cylinder DOHC valve air intercooler turbo

форик уже вторые сутки в сервисе стоит, не можем прокачать тормоза

суть в том что поменяли машинки на 4 и 2-х поршневые соответсвенно, после чего не можем прокачать

делается все по мануалу.. и на заведенной тоже качали, результат 0

на заглушенной педаль вроде докачиваешь до совсем тугой, потом заводишь и педаль хоп и впол, ватная.. че делать

у 4х поршневых суппортов врыксовых подозреваю что есть особенность — слишком сильно разводятся колодки по каким-то причинам.
на такое народ в свое время грешил в Мячково — в медленном секторе где куча поворотов, под действим боковых перегрузок колодки расходились сильно.
собственно это чревато как раз тем, что со второго раза хватает лучше, чем с первого.
т.е при первом нажатии ход педали больше и вот это ощущение ватности

я сейчас поменял тормозные диски и колодками и у меня такая же фигня происходит и без всякого мячково))
возможно не совсем ровные тормозные диски новые и они сильно разводят колодки.
вряд ли мог попасть воздух. на старых колодках и дисках было все хорошо, а теперь косяк такой)

кстати еще возможно причина может быть в ГТЦ, если он изношен.
но я свой перебрал, поставил новый ремкомплект, поэтому это тоже исключено в моем случае

Сомневаюсь, что это особенность 4pot машинок, т.к. на скобах этот эффект был еще похлеще.

Тут где-то в статье про какую-то модель Субару прочитал такую мысль, что, мол, у этих машин интенсивность торможения регулируется не положением педали тормоза, а силой нажатия, как в автоспорте. Вроде как странно звучит, но сходится с ощущениями — уже неделю катаю попеременно Форик и Фокус. С тормозами второго мне как-то намного спокойнее в городе.

мое мнение о том, что проблема именно в ГТЦ основано на том, что ни в одной другой машине я не встречал настолько большого свободного хода педали, как на субе. при этом второй качок сразу за первым схватывает гораздо выше и интенсивнее, т.е. видимо действительно не хватает производительности.

Читать еще:  Замена масла в кпп дэу нексия видео

собираюсь пробовать ставить ГТЦ от ГДБ, самый большой из субариных.

Фотоотчет Удаление сломанной прокачки суппорта, ремонт тормозного суппорта (фотоотчет.)

Перейти к странице

Извлечение сломанной прокачки из тормозного суппорта.

Снимаете колесо.
Отсоединяете тормозной шланг. У меня не получилось отсоединить шланг, поэтому я открутил трубку у суппорта вместе с кронштейном.

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины. Можно использовать любое сочетание материалов. Но не забывайте, что потом все это потребуется вытащить, поэтому не стоит усердствовать.

Снимаете суппорт. Для этого нужно открутить два болта головкой на 17. Усилие там большое, поэтому позаботьтесь о хорошем ключе. Рожковым лучше не пробовать. На фото видны эти болты (вкручены на места без суппорта).

Итак, суппорт снят. Теперь несем его на верстак. Колодки можно не вынимать. Сразу заткните отверстие от трубки на суппорте, чтобы туда не попадала грязь.

Сначала я сделал лыски на прокачке и зажав ее в тиски начал проворачивать суппорт, чтобы просто вывернуть прокачку. Предварительно все облил WD-40.

Однако это не привело к желаемому результату. Материал прокачки достаточно мягкий и легко сминается. Поэтому я просто отломил выступающую часть прокачки.
Решено было высверливать.
Для начала надо подготовить поверхность под сверление. Иначе сверло будет бить и есть шансы испортить резьбу в суппорте.
После подготовительных операций поверхность выглядела так:

Далее тремя сверлами медленно просверлил прокачку на глубину не более 12 мм (можно 10 мм) если сверлить глубже, можно повредить конус.
После сверления просто выковырял остатки металла прокачки из резьбы заточенным надфилем.
Что удалось выковырять:

Отверстие после сверления выковыривания:

Перед установкой новой прокачки хорошо бы пройтись по резьбе метчиком (М10×1) можно сразу 2-м номером.
После этого устанавливаем все в обратной последовательности и прокачиваем тормоза.

Общее:
Инструмент:
Ключ рожковый на 11 (для откручивания трубки от суппорта)
Головка на 17 (снятие суппорта)
Тиски (если помогут)
Сверлильный станок
Сверла ( 5мм, 7 мм, 8,5 мм)
Надфиль (заточить)
Молоток (на всякий случай)
Напильник (тоже если поможет)
Время: примерно 4 часа, но если сразу сверлить, то можно и за 2 уложиться.

Заранее извиняюсь за размер фоток. Как сделать нормальный размер не знаю.

Ремонтировать машину — это хобби а не работа!

а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

Ремонтировать машину — это хобби а не работа!

Постоянный участник

Прокачивал тормоза. Переднее правое нормально, а вот левое, обламал штуцер. Вбил биту звездой, пытался открутить. Сломал биту. Высверлил остаток штуцера, прогнал резьбу. Купил новый штуцер подходит от ГАЗ 53. Вкручивается и зажимается, но есть подозрения, что недолго и не надёжно. Суппорт покупать невесьма.

Кто сталкивался и какие варианты решения?

владимир60

малошумящий пападед

владимир60

Коррадовод

Constantin88

Любитель раскурочить VW

Вот и мне пришлось пришлось разбираться со штуцерами. Сначала он торчал. Думал — сточу две грани под ключ — но свернул вообще заподлицо.

Пошустрил и нашёл-таки у себя правильную звёздочку — не Torx, а многогранную-острозубую звёздочку. Именно она хорошо врезается в штуцер. На третьем Гольфе она где-то применяется для откручивания чего-то там в подвеске. Пишется 8mm, на самом деле она по штангену вроде как от 6,5 до 7mm.

Рассверливал постепенно набором свёрел, глубиной на сантим не больше, но так, чтобы вошла как раз звёздочка почти вся.

Какое сверло последнее — надо смотреть по месту. Мне шестёрки вроде оказалось мало, взял 6,5. Сверху еще слегка расширил семёркой пару миллимов и забил. Выворачивалось довольно туго, но пошло.

Ну на третьем Гольфе суппорт снимать не надо,только вывернуть руль в нужную сторону.

С задними штуцерами на барабанных тормозах, как я теперь понял, возиться не имеет смысла. Задний цилиндр в сборе со штуцером новый стоит 10 евро, мне достался за 5. Заменил оба, и дело с концом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector