Замена тормозных колодок мицубиси лансер

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

  • Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
  • Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
  • Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
  • Textar 2401401 — хороший аналог
  • Больше информации о тормозных дисках и колодках.

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

7. И извлечь тормозную колодку, прилегающую к внутренней стороне тормозного диска

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

Читать еще:  Киа сид или форд фокус сравнение

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора «Bandit_r», за что ему большое спасибо!

Замена передних тормозных колодок Митсубиси Лансер 10

Здравствуйте. Сделаем замену передних тормозных колодок на Митсубиси Лансер 10. Передние колодки на Лансере 10 нужно менять когда толщина фрикционной накладки менее 2 мм. В не зависимости от толщины замена производиться при замасливании, глубоких бороздах и при сколах фрикционной накладки.

Инструменты:

  • головка на 14
  • вороток
  • колесный ключ
  • щетка по металлу

Артикул:

  • Советую колодки Феродо, серии «Премьер» — FDB 1621
  • фиксатор резьбы синий, на ваш выбор

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и выкручиваем палец нижней направляющей суппорта.

2. Поднимаем суппорт вверх и для удобства демонтажа колодок подвязываем его проволокой, к примеру за стойку.

3. Извлекаем с направляющих скоб колодки.

4. Снимаем скобы для колодок.

5. Очищаем скобы и посадочные места под них от грязи и мусора.

6. Устанавливаем скобы.

7. Затапливаем тормозной поршень. На фото ниже показано как это сделать.

Так же в продаже есть специальный инструмент для утапливания тормозных поршней.

8. Устанавливаем колодки на места посадки.

9. Опускаем суппорт и закручиваем нижний палец. Чтобы избежать произвольного откручивания пальца, пользуемся синим фиксатором резьбы.

10. Устанавливаем колесо.

11. Проверяем уровень тормозной жидкости.

Полезный совет

При каждой замене колодок проверяйте состояние пыльников направляющих пальцев, а так же плавность их перемещения. Если перемещение пальцев затруднено их нужно смазать. С пыльниками понятно, если порвался то только замена.

Видео урок

Замена тормозных колодок мицубиси лансер

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Лансер 10 / Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Лансер 10

Описание работ по замене задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Задние тормозные колодки Митсубиси Лансер 10 ходят дольше передних, а это означает, что и внимания им уделяют меньше, ведь многие рассуждают, что раз ничего не ломается, то и лезть туда не следует. Факт более редкой диагностики ведёт к тому, что и, наверняка, обслуживают задние тормоза, к сожалению, реже. А ведь чистка тормозных механизмов Mitsubishi LancerX, смазка направляющих, диагностика тормозных суппортов крайне важна. Нужно отметить, что благодаря тому, что во время замены задних тормозных колодок остаётся лишь один шаг до замены тормозных дисков (а следовательно и экономия на работах), стоит задуматься – а не поменять ли заодно задние тормозные диски на Митсубиши Ланцер 10? А сняв уже тормозные диски можно оценить состояние тормозных колодок стояночного тормоза. Как Вы видите, всё взаимосвязано. Выполняя комплекс работ можно существенно сэкономить на стоимости работ в автосервисе. Да и лишней ревизия в тормозную систему, поверьте, не бывает.

Снимаем задние колёса.

Отворачиваем нижнюю и верхнюю направляющие. Верхняя отвернулась с большим трудом, а вот с нижней нас ждала засада – она прикипела намертво. Вот они издержки редкой проверки и обслуживания тормозной системы Митцубиши Лансер 10. Для того, чтобы её вывернуть, пришлось приваривать гайку поверх головки направляющей.

Направляющие вывернуты. Теперь поднимаем тормозные скобу, отводим её и извлеваем старые тормозные колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки Mitsubishi Lancer 10. Не забываем, что пластина-пискун, сигнализирующая об предельном износе колодок должна находиться на внутренней колодке внизу.

Заправляем смазку в отверстия направляющих и смазываем сами тормозные «пальцы»Мицубиси Лансер Х и производим сборку в обратной последовательности.

Как мы видим – ничего сложного. А поменять задние тормозные диски Mitsubishi Лансер 10 заодно было бы рациональнее с экономической точки зрения.

Читать еще:  Сколько масла в двигателе сандеро 1.6

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Mitsubishi Lancer X

Внимание! Если у кого скрипят «на холодную» — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда-нибудь заскрипят, если их не «подмазать». И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам «налету» как говорится…

А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град Цельсия, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.

В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.

1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем «полено» рядом с домкратом на подстраховку.

2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

откручиваем направляющие
Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

вынимаем направляющие
Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг

Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.
4) Плоской отверткой «подковыреваем» тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.

новая колодка вверху, старая снизу на изображении

вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.

результат работы старых колодок Акебоно
По маркировке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно портят диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

нижняя скоба колодок
Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.
6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

красным указаны зоны где нужно смазать
7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!

излишки смазки удаляем ветошью
8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бачка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

откачивание тормозной жидкости
Это необходимо потому-что когда вы вдавите поршень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

Читать еще:  Какое должно быть давление в шинах автомобиля

вдавливание поршня
9) Намазываем смазкой по периметру поршня, также можно намазать и под его пыльником.

намазаный смазкой поршень
10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

процесс смазки направляющих
11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

результат сборки суппорта

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.

Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.

Mitsubishi Lancer X – как поменять тормозные колодки

Сегодня мы обсудим вопрос самостоятельной замены тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer X.

Когда пришел срок замены тормозов

Кроме регламентных сроков, прописанных в сервисном мануале, есть несколько более очевидных признаков свидетельствующих о том, что пришла пора идти в автомагазин за новым комплектом передних колодок.

Самый явный из них – это появление посторонних шумов при торможении: любой скрип, писк и скрежет. Удлинившийся тормозной путь тоже говорит и проблеме, но заметить его способны не все. А вот почувствовать неприятную вибрацию при нажатии на педаль тормоза во время езды, вполне. Часто такая “отдача” в педали тормоза появляется при неравномерном износе колодок.
Более рачительные автовладельцы могут обнаружить назревающую проблему раньше, при визуальном осмотре. Если вы видите на тормозном диске бороздки, это признак износа колодок. Толстый, явный черный налет на дисках, так же говорит о насущности смены тормозного комплекта. Если вы автолюбитель со стажем, то легко увидите выработку по толщине графитового слоя на колодке и выжатому на полную суппорта.

Выбор комплекта тормозных колодок

Оригинальные колодки на модели Lancer X имеют индекс Mitsubishi MZ690348. Комплект довольно дорог. Но тормозная система это очень важно, уверен дополнительная аргументация здесь не нужна.

Альтернатив от других производителей конечно допустимы, только делайте выбор из зарекомендовавших специализированных брендов: Bosch, Ferodo, TRW, BREMBO, Delphi и т.д.
Как обычно, нет особой нужды запоминать индексы – в точках продаж достаточно назвать модель своего автомобиля. На всякий случай даю несколько вариантов тормозных передних колодок для Mitsubishi Lancer X:

  • Brembo P 54 030
  • Bosch 0 986 424 716
  • Ferodo FDB 1621
  • Allied Nippon ADB31256
  • AMD AMDBF381
  • Febest 0401EAF
  • LYNXauto BD5504
  • Frixa S1E124

Замена колодок -порядок действий

Сперва напомню, что менять надо все 4 колодки, даже если вам кажется,что одна или две старые еще “вполне себе”. Это необходимо для равномерного срабатывания системы, где важен каждый миллиметр.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

Для съема отработанного комплекта потребуется головка или торцевой ключ на 14мм. Если система прикипела, можно на 5 минут обработать направляющие смазкой WD40.

Снимем нижний болт. Суппорт поднимаем вверх и вытаскиваем отработанную колодку.
Внимательно осмотрите все пыльники. Если они усохли или тем паче порвались и треснули – обязательно меняем на новые. Иначе вы рискуете столкнутся с заклиниванием суппортов.

Для того,чтоб новая колодка встала на место, придется приложить усилие и утопить поршень суппорта.
Ставим на место противоскрипные пластины. Можно обработать места крепления пластины и уши колодок специальными смазками:

  • Slipkote 220-R
  • Slipkote® 211-R
  • МС-1600
  • BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste.

белые пятна на фото это места которые можно смазать

Важно! Не допускайте попадание смазок на рабочую плоскость колодки.

можно смазать кромку поршня

После установки новых колодок возвращаем суппорт на место и закручиваем направляющий болт.

После сборки надо несколько раз выжать педаль тормоза – убедиться что все сделано правильно, поршень цилиндра не заблокирован и колодка прижимается к диску. На этом все.

Share the post «Mitsubishi Lancer X – как поменять тормозные колодки»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector