Что нужно менять при замене ремня грм

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

  • Когда требуется замена ремня ГРМ
  • Правильный выбор ремня
  • Что нужно для замены ремня ГРМ
  • Порядок работы
  • Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

    Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Читать еще:  Как перебрать рулевую рейку на ваз 2109

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    что еще менять при замене ремня ГРМ

    Stani сказал(-а): 02.01.2013 19:03

    что еще менять при замене ремня ГРМ

    Всех с успешно прошедшим новым годом!

    Собираюсь на этих праздниках поменять все ремни и ролики, хочу проконсультироваться что стоит не забыть, пока сам сообразил такой список

    Febi 19740 ________ Ролик приводного ремня (еще называется VAG 058 115 136 Подшипник вентилятора охлаждения) 1 1 дн. 784,22р. 784,22р.
    Ina 531 0309 10 [к] _ Ролик кондиционера 1 1 дн. 833,64р. 833,64р.
    Contitech 4PK855 [к] Ремень поликлиновый 1 1 дн. 191,44р. 191,44р.
    Contitech 5PK1300 [к] Ремень поликлиновый 1 1 дн. 289,04р. 289,04р.
    SKF VKM 31033 [к] _ Ролик натяжителя ремня агрегатов 1 1 дн. 2 199,69р. 2 199,69р.
    Gates 5491 XS [к] __ Ремень зубчатый 1 1 дн. 954,39р. 954,39р.
    Ina 531 0531 20 [к] _ Ролик ГРМ 1 1 дн. 1 727,03р. 1 727,03р.
    Ina 533 0028 20 ____ Демпфер устр. натяжения ремня 1 1 дн. 2 154,02р. 2 154,02р.
    SKF VKPC 81620 ____ Насос водяной 1 1 дн. 2 054,54р. 2 054,54р.

    извиняюсь за странный формат, это скопировано из экзиста, там удобно смотреть каталог и все подбирать. Собственно вопрос что еще стоит сразу прикупить, может чего забыл, на ум еще только антифриз приходит. И еще: этот «VAG 058 115 136 Подшипник вентилятора охлаждения» легко меняется или это что-то хитрое? На цены прошу особо не смотреть, пока главное сам список определить, ну и в целом по деньгам представлять во что это выльется.

    Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

    Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание – к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

    Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

    «Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается – не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

    Когда проверять ремень ГРМ?

    Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

    1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

    2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

    3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

    4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

    5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

    Читать еще:  Как завести дизель если сел аккумулятор

    6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

    7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

    Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

    • поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
    • гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
    • зубья подрезаны и сильно истерты
    • на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

    При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

    Срочная проверка

    Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

    • Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
    • Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

    Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

    Пошаговая замена ремня ГРМ

    Есть модели автомобилей, в которых ремень ГРМ расположен ну очень неудобно. Иногда настолько, что для его замены нужно разобрать пол-машины. Но чаще всего, эта работа требует намного меньше усилий, и ее вполне под силу выполнить автолюбителю, привыкшему обслуживать свою машину самостоятельно. Из каких этапов складывается замена ремня ГРМ, как ее выполнить и на что обязательно нужно обращать внимание?

    Подготовка машины и инструментов

    До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом ремня ГРМ, а также провести все подготовительные работы.

    Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

    • рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
    • машину поставить на стояночный тормоз;
    • под колёса – обязательно упоры;
    • двигатель должен быть полностью остывшим, вы же не хотите обжечься при работе.

    Перед началом работы с самим двигателем автомобиль нужно поддомкратить, снять правое переднее колесо. Затем убрать защиту под ним и вообще всё, что может помешать работе. После этого колесо поставить на место, так будет намного легче работать. Последним этапом подготовки будет снятие минусовой клеммы с аккумулятора.

    Далее нужно подготовить нужные инструменты:

    • стандартный набор гаечных рожковых ключей;
    • набор торцевых головок с «трещоткой»;
    • вилочный ключ;
    • пара отверток (плоская и крестовидная);
    • домкрат;
    • герметик.

    И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

    Как заменить ремень ГРМ своими руками, пошагово

    Итак, всё готово, можно начинать:

    1. Сначала придется снять ремни, которые мешают доступу к ГРМ: ремень генератора, поликлиновый.
    2. Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, генератора, который может препятствовать снятию ремня.
    3. Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали.
    4. Выровнять. а затем проверить совпадение всех меток на шкивах коленвала, распредвалов, в том числе на маховике.
    5. Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
    6. Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.
    7. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.
    8. Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
    9. Установить новый ремень, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки.
    10. Заменить остальные элементы, которые входят в комплект: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если в комплекте идет и помпа, значит ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, а ремень этого не любит. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
    11. Проверить натяжение ремня. Для этого убрать фиксаторы шкивов и проворачивать коленвал по часовой стрелке для увеличения натяжения и против – для ослабления. Довести натяжение ремня до оптимального показателя, когда на промежутке между коленвалом и распредвалом его можно будет рукой развернуть поперек на 90 градусов, но не больше и не меньше. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
    12. Установить остальные детали в обратной последовательности.

    Как часто нужно менять ремень ГРМ?

    Как видно, процедура замены ремня – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.

    Какова же оптимальная частота замены?

    Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния ремня делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 50 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».

    Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, установленный на нём ремень без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже брендовая продукция требует надзора и часто досрочной замены.

    Во-вторых, срок службы ремня сокращают такие факторы:

    • жаркий климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
    • сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению ремня;
    • загрязнение его маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый чистыми руками);
    • длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
    • неправильная установка.

    Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты требуют менять.

    Признаки необходимости замены ремня ГРМ

    Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:

    1. Двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец.
    2. Появилась вибрация двигателя.
    3. От работающего двигателя слышны посторонние шумы.
    4. Цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным.
    5. При осмотре выявлен износ роликов.
    6. Ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов.
    7. На нем следы технических жидкостей.
    Читать еще:  Замена прокладок теплообменника опель астра 1.8

    Если ремень был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), он износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже его нужно проверять каждые 8-10 тыс. км.

    Как правильно выбрать ремень, какая марка лучше, какие цены на рынке?

    С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, с особыми техническими характеристиками. Поэтому вариантов выбора ремня три:

    1. Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен весь комплект для замены.
    2. Подобрать по техническим характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
    3. Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же точно или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).

    Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки. Делаем выводы.

    Что касается брендов, есть три основных категории рекомендуемых марок:

    1. ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у оригинальных. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены ОЕМ ремней доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные ремни стоят от 25 до 100 долларов.
    2. Премиум-бренды — это производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов, что и ОЕМ ремни.
    3. Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды: Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

    Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем?

    В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться? Ответ на этот вопрос очень простой: чем больше возни, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой.

    Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

    Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

    Цены на услугу замены ремня ГРМ

    Бюджетная цена на такую работу стартует от 40 долларов без учета расходников, столько заявляют СТО за замену на бензиновом двигателе. Для дизельного цена будет выше — от 60 долларов. Однако стоимость работы зависит от сложности, так что замена комплекта ГРМ будет уже 80 долларов, а в некоторых, особо трудных случаях цена просто взлетает.

    Заключение

    Если замена ремня не сопряжена с особыми трудностями, а руки и голова на месте, можно выполнить эту работу самостоятельно, купив на сэкономленные деньги ремень получше. Единственный минус такого подхода в том, что в случае неудачи претензии можно предъявлять только самому себе, и никаких гарантий никто не даст.

    Самостоятельная замена оправдана в том случае, когда есть навыки в ремонте автомобиля. Новичкам в этом деле лучше начать изучение автотехники с более простых задач, постепенно переходя к сложным.

    7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ

    Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

    Почему нужно менять ремень ГРМ

    Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

    Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

    Признаки износа ремня ГРМ

    Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

    1. Большой возраст ремня

    В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

    2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector