Замена топливных трубок ваз 2109

Замена Топливных Трубок Ваз 2109

Подмена топливной рампы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Топливная рампа очёнь принципиальная вещь потому что на ней находятся форсунки, если рампу убрать то соответственно и форсунки вы вынете из мотора автомобиля и тем автомобиль уже не заведётся, потому без рампы на инжекторных автомобилях на которых горючее подаётся под высочайшим давлением (Приблизительно 284-325 кПа) не обойтись и если рампа например будет засорена (Это от времени происходит и в главном от свойства бензина зависит, которое заливался до засорения в движок автомобиля) то автомобиль уже будет ужаснее ехать, а всё это так как горючее к форсункам будет ужаснее подаваться потому за состоянием рампы необходимо не то чтоб смотреть, а просто глядеть чтоб она была в обычном состоянии и резиновый колпачок закрывающий штуцер рампы (Что же это все-таки за колпачок по мере чтения статьи вы поймёте) всегда находился на ней и снимался исключительно в случаи проверки давления горючего в рампе.

Для проведения операции по подмене рампы на новейшую, запастись необходимо будет для вас: Набором гаечных ключей, а так же шестигранным ключом «на 5» запастись нужно потому что рампа крепиться на болтах с шестигранными головками и две отвёртки ещё пригодиться, одна из которых будет плоского типа, а другая крестообразная но плоская может даже и не пригодиться!

Где находиться топливная рампа?

Она достаточно таки длинноватая и смотрится как труба потому на сто процентов её вы не увидите на фото ниже а только часть перейдём поближе к объяснениям, она находиться не в очень удобном месте и потому чтоб снять данный агрегат воздушный шланг необходимо будет убирать и ещё детали которые будут мешать снятию (В главном снятия воздушного шланга хватает, для того чтоб вытащить рампу), а сейчас поближе к расположению данного агрегата, откройте для начала капот у автомобиля и найдите в нём ресивер под ним то и размещается рампа, если вы понимаете что такое ресивер и где он находиться в движке то объясним по подробней, разыщите сначала крышку которая закрывает систему ГРМ от попадания туда грязищи (Крышка красноватой стрелкой указана), рядом с этой крышкой и находиться рампа (Указана голубой стрелкой), она достаточно таки длинноватая и на фото вы её стопроцентно не увидите не считая этого на топливной рампе которая показана на фото та пластмассовая крышка о которой гласили чуток ранее уже снята (Её и вы будете снимать, это необходимо чтоб давления горючего стравить в системе) для наглядности то место где она находилась обозначено зелёной стрелкой.

Когда нужно менять топливную рампу?

Она изменяется при сильном повреждении в связи с которым автомобиль начнёт ехать у вас не потому что ранее, а конкретно у него появятся провалы, нехороший отклик на педаль будет, обороты ещё могут плавать на холостом ходу и автомобиль вообщем может не завестись (Это навряд ли), но не считая этого рампа как и форсунки с течением времени засоряется из-за некачественно горючего в каком находятся маленькие частицы грязищи и все перечисленные выше симптомы тоже будут находиться у автомобиля если рампа либо форсунки засорены, потому не всегда целенаправлено поменять рампу если её можно просто снять и раздельно от форсунок помыть (Форсунки раздельно необходимо прочищать, а рампу раздельно, если вы интересуетесь о том как можно прочистить форсунки, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под заглавием: «Прочистка форсунок на ВАЗ»), а вот промывать то рампу следует какой ни будь жидкостью для очистки инжекторов и не советуем использовать для промывки какие ни будь сильные вещества например различного рода растворители.

Замена топливных трубок (Ваз 2115)

Замена топливных трубок (Ваз 2115). Евгений указывает и ведает как заменить топливные трубки и правиль.

Топливные и тормозные магистрали ВАЗ 21099

несудите очень огромную часть видео снимал отпрыск 1-ый раз в жизни напишите ему коментарий какойнибуть.

Как заменить топливную рампу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

1) До операции для вас необходимо будет сделать две вещи чтоб рампу можно было снять без излишнего неудобства и заморочек, а конкретно клемму минус сбросьте с АКБ это на удобство никак не оказывает влияние просто вы проводку обезопасите от недлинного замыкания если в неё вдруг попадёт вода (О том как сбросить клемму читайте в статье: «Замена аккума на автомобиле», 1-ый пункт в этой статье изучите), после того как вы сбросили клемму перебегайте дальше, а конкретно для удобства снятия рампы снимите шланг забора воздуха с мотора автомобиля (Данный шланг на фото ниже красной стрелкой указан), чтоб снять его ослабьте отвёрткой два винта стягивающих (Указаны синими стрелками) и снимите его после этого с автомобиля но шланг вентиляции картерных газов полностью снять не даст, поэтому так же отвёрткой ослабьте стягивающий винт шланга вентиляции картерных газов (Указан зелёной стрелкой) и отсоедините после чего шланг от воздушного патрубка а сам патрубок при этом полностью снимите.

2) Теперь отсоедините рукой вакуумный шланг (Указан красной стрелкой) от регулятора давления топлива (см. фото ниже, данный регулятор на самой рампе находиться) и после отсоединения стравите давление в топливной системе, более подробно о том как это сделать, прочтите в статье называется которая: «Стравливание давления топлива на ВАЗ».

3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).

4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).

5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).

Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).

Читать еще:  Как обновить карты в навигаторе навител

Кстати если у вас есть динамометрический ключ, то благодаря нему и заворачивайте гайки топливных трубок и болты крепления топливной рампы, у данных болтов момент затягивания должен составлять 9–13 Н.м, а момент затяжки гаек трубок 20–34 Н.м!

Особенности конструкции топливной системы ВАЗ-2109

Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин.

Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина. Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.

Пробка герметична. Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору.

Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

Фильтр тонкой очистки – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции.

На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки.

Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки.

Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.

Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм.

В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой.

Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира.

Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина.

Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками.

Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм.

Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8 — 1,3 мм.

Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки.

Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания.

В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.

В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе.

Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором.

Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С.

Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.

Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.

ВАЗ 2108 2109 21099 Система подачи топлива

Предупреждение
&nbsp При работе двигателя в системе подачи топлива поддерживается давление 284-325 кПа (2.9-3,3 кг/см2), поэтому перед проведением работ, связанных с отсоединением любых топливных трубок и шлангов, необходимо снизить давление в системе.
Снижение давления проводите в следующем порядке.

&nbsp 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и включите нейтральную передачу.
&nbsp 2. Откиньте подушку заднего сиденья и отогните вырезанную часть шумоизоляции.

&nbsp 5. Пустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за выработки бензина в топливопроводе. Затем включите стартер примерно на 3 с После этого можно разъединять топливопроводы. По окончании работ не забудьте подсоединить колодку с проводами топливного насоса к жгуту проводов.
&nbsp Электробензонасос 5 (рис. 3) двухступенчатый, роторного типа, неразборный установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением более 284 кПа, а не под действием разрежения.
&nbsp Если падает мощность двигателя, слышен повышенный шум или периодические подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя.

Рис.3
Рис.3 Система подачи топлиаа:
&nbsp 1 — пробка штуцера для контроля давления топлива;
&nbsp 2 — рампа форсунок;
&nbsp 3 — скоба крепления топливных трубок;
&nbsp 4 — регулятор давления топлива;
&nbsp 5 — электробензона-сос;
&nbsp 6 — топливный фильтр;
&nbsp 7 — сливной топливопровод;
&nbsp 8 — подающий топливопровод;
&nbsp 9 — форсунки

&nbsp Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуце ру на рампе в подкапотном пространстве ( см.ниже «Регулятор давления топлива»).
&nbsp Если давление в сиаеме меньше 250 кПа (2.5 кгс/см’). замените топливный фильтр (см. ниже «Топливный фильтр»).

Рис.16
&nbsp 17. Установите топливный насос в порядке, обратном снятию. Стрелка на насосе должна быть направлена в сторону задней части автомобиля.
&nbsp 18. Перед установкой крышки люка пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливопроводов.

&nbsp Топливный фильтр 6 встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной рампой и установлен под полом кузова за топливным баком. Фильтр неразборный, в его стальной корпус помещен бумажный фильтрующий элемент.
&nbsp Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 30 000 км пробега Однако его состояние зависит от качества бензина; чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
&nbsp 1. Снизьте давление в системе питания (см. выше в данном подразделе).
&nbsp 2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Рис.19
&nbsp 7. Снимите уплотнительные кольца с наконечников шлангов. Проверьте их состояние. Порванные или потерявшие упругость кольца замените.
&nbsp 8. Установите новый фильтр в порядке, обратном снятию. Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению потока топлива.

&nbsp Рампа 2 (см. рис.3) форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления топлива. Рампа форсунок закреплена двумя болтами на впускной трубе. С левой стороны на рампе форсунок находится штуцер для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой 1.
&nbsp Снимать рампу приходится для замены форсунок.
&nbsp 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
&nbsp 2. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы (подробнее см. «Воздушный фильтр»).

Рис.20
&nbsp 3. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
&nbsp 4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.
&nbsp 5. Отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.
&nbsp 6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

Рис.23
&nbsp 10. ..все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.
&nbsp 11. Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

Читать еще:  Ауди с4 замена акпп на мкпп

Предупреждение
&nbsp Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

&nbsp 12. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.
&nbsp Форсунки 9 (см. рис 3) прикреплены к топливной рампе, от которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В отверстиях топливной рампы и впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми кольцами.
&nbsp Форсунка представляет собой электромагнитный клапан. Когда на нее от контроллера поступает импульс напряжения, клапан открывается и топливо через распылитель тонко распыленной струей под давлением впрыскивается во впускную трубу на впускной клапан. Здесь топливо испаряется, соприкасаясь с нагретыми деталями, и в парообразном состоянии попадает в камеру сгорания. После прекращения подачи электрического импульса подпружиненный клапан форсунки перекрывает подачу топлива.

Рис.24
&nbsp 2. Проверьте сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.
&nbsp 3. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса (подробнее см. выше в данном подразделе) и прокручивайте двигатель партером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо Затем отсоедините провод от клеммы *-» аккумуляторной батареи.
&nbsp 4. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

Рис.27
&nbsp 9. Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.

Полезный совет
&nbsp Загрязненные форсунки можно промыт, а специализированной мастерской на специальном стенде. Регулятор 4 давления топлива установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления между давлением воздуха во впускной трубе и давлением топлива в рампе.

Рис.28
Рис.28 Регулятор давления топлива:
&nbsp 1 -корпус;
&nbsp 2- крышка;
&nbsp 3- патрубок для вакуумного шланга;
&nbsp 4 — диафрагма;
&nbsp 5 — клапан;
&nbsp А — топливная полость;
&nbsp Б — вакуумная полость

&nbsp Регулятор состоит из клапана 5 (рис.28) с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284-325 кЛа. &nbsp На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой -давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бак. Давление топлива в рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.

&nbsp Возможные признаки неисправности регулятора давления:
&nbsp — неустойчивая работа двигателя,
&nbsp — двигатель глохнет на холопом ходу,
&nbsp — повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу,
&nbsp — двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя,
&nbsp — рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля,
&nbsp — повышенный расход топлива,
&nbsp — повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
&nbsp 1. Перед проверкой и снятием регулятора снизьте давление в системе питания (см.выше)
Рис.29
&nbsp 2. Отверните пробку штуцера для контроля давления топлива на торце рампы. Обратите внимание, что в пробке штуцера для контроля давления топлива установлено уплотни тельное кольцо Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком пробку.
&nbsp 3. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните из штуцера золотник (такой же, как в шине).

Рис.30
&nbsp 4. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на штуцере хомутом Пустите двитатель и проверьте давление по манометру.
&nbsp 5.Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20 -70 кПа (0,2-0,7 кгс/см2). В противном случае замените регулятор давления.

Рис.31
&nbsp 6. Снизьте давление в системе питания (см. выше). Отверните гайку крепления топливной трубки к регулятору давления.
&nbsp 7. Отверните два болта креплении регулятора давления к топливной рампе.
&nbsp 8. Аккуратно выведите штуцер регулятора из отверстия в топливной рампе.

Замена топливного бака ВАЗ 2109

↑ Подключение топливного бака к ВАЗ-2109

1 — топливный бак; 2 — сливной топливопровод; 3 — подводящий топливопровод

↑ Элементы топливного бака

1 — шланг выпуска воздуха; 2 — шланг сепаратора; 3 — шланг наливной трубы

Для начала отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ! Рекомендуется снимать топливный бак с помощником.

  • Откиньте подушку заднего сиденья и отверните вырезанную часть шумоизоляции.
  • Отверните два винта крепления крышки люка.
  • Снимите крышку люка с резиновой прокладкой.
  • Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня топлива.
  • Отверните гайку крепления датчика, под которой закреплен провод «массы».
  • Снимите провод со шпильки.

Остальные операции проводят под днищем автомобиля.

↑ Хомуты и шлаги

  • Ослабьте затяжку хомута.
  • Отсоедините шланг от наливной трубы.
  • Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг выпуска воздуха от штуцера на топливном баке.
  • Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг сепаратора от штуцера на топливном баке.
  • Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от топливопроводов.
  • Придерживая бак, отверните два болта хомутов крепления бака.
  • Отведите хомуты вниз, поддерживая при этом бак. Хомут с левой стороны отогните за трубу резонатора.

↑ Снятие топливного бака с автомобиля

  • Опустите вниз передний конец бака и снимите его с автомобиля. Слейте из бака остатки бензина.
  • Отверните пять оставшихся гаек крепления датчика и выньте датчик указателя уровня топлива из бака.
  • Снимите прокладку датчика.

↑ Диагностика и ремонт топливного бака

  • Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей.
  • Если обнаружите течь, вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите бак. Затем запаяйте место течи мягким припоем.
  • Если надо, подклейте оторванные резиновые прокладки на баке.

Предупреждения!

Паять можно только тщательно промытый бак, не содержащий паров бензина. Иначе при пайке пары могут воспламениться.

Для промывки топливного бака используйте моющие средства: «Лабомид», «МС» или «МЛ».

Чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно высушите бак.

↑ Проверка датчика

Подсоедините омметр к контактам датчика и проверьте сопротивление датчика при трех положениях поплавка:

  • в крайнем нижнем положении (пустой бак) сопротивление должно быть 315 – 345 Ом,
  • в среднем положении (бак заполнен наполовину) – 108–128 Ом,
  • в крайнем верхнем положении (полный бак) – не более 7 Ом.

Если сопротивление отличается от указанного, замените датчик.

↑ Фильтр и поплавок

Промойте загрязненный фильтр. Встряхните поплавок. Если в нем есть бензин, то поплавок негерметичен. Рекомендуем заменить поплавок.

↑ Замены хомутов крепления

Для замены хомутов крепления бака выньте их из кронштейнов на кузове и установите новые.

↑ Сборка и установка топливного бака

Соберите и установите топливный бак в обратном порядке. Перед установкой бака уберите внутрь кузова провода датчика уровня топлива.

Замена топливной рампы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Топливная рампа – очёнь важная вещь так как на ней находятся форсунки, если рампу убрать то соответственно и форсунки вы вынете из двигателя автомобиля и тем самым автомобиль уже не заведётся, поэтому без рампы на инжекторных автомобилях на которых топливо подаётся под высоким давлением (Примерно 284-325 кПа) не обойтись и если рампа к примеру будет засорена (Это от времени происходит и в основном от качества бензина зависит, которое заливался до засорения в двигатель автомобиля) то автомобиль уже будет хуже ехать, а всё это потому что топливо к форсункам будет хуже подаваться поэтому за состоянием рампы нужно не то чтобы следить, а просто смотреть чтобы она была в нормальном состоянии и резиновый колпачок закрывающий штуцер рампы (Что это за колпачок по мере прочтения статьи вы поймёте) всегда находился на ней и снимался только в случаи проверки давления топлива в рампе.

Читать еще:  Узнать номер краски по вину

Примечание!
Для проведения операции по замене рампы на новую, запастись нужно будет вам: Набором гаечных ключей, а так же шестигранным ключом «на 5» запастись надо так как рампа крепиться на болтах с шестигранными головками и две отвёртки ещё понадобиться, одна из которых будет плоского типа, а другая крестообразная но плоская может даже и не понадобиться!

Краткое содержание:

Где находиться топливная рампа?
Она довольно таки длинная и выглядит как труба поэтому полностью её вы не увидите на фотографии ниже а только часть перейдём ближе к объяснениям, она находиться не в очень удобном месте и поэтому чтобы снять данный агрегат воздушный шланг нужно будет убирать и ещё детали которые будут мешать снятию (В основном снятия воздушного шланга хватает, для того чтобы вынуть рампу), а теперь ближе к расположению данного агрегата, откройте для начала капот у автомобиля и найдите в нём ресивер под ним то и располагается рампа, если вы знаете что такое ресивер и где он находиться в двигателе то объясним по подробней, разыщите сперва крышку которая закрывает систему ГРМ от попадания туда грязи (Крышка красной стрелкой указана), рядом с этой крышкой и находиться рампа (Указана синей стрелкой), она довольно таки длинная и на фото вы её полностью не увидите кроме этого на топливной рампе которая показана на фото та самая пластмассовая крышка о которой говорили чуть ранее уже снята (Её и вы будете снимать, это нужно чтобы давления топлива стравить в системе) для наглядности то место где она находилась указано зелёной стрелкой.

Когда нужно менять топливную рампу?
Она меняется при сильном повреждении в связи с которым автомобиль начнёт ехать у вас не так как раньше, а именно у него появятся провалы, плохой отклик на педаль будет, обороты ещё могут плавать на холостом ходу и автомобиль вообще может не завестись (Это вряд ли), но кроме этого рампа как и форсунки со временем засоряется из-за некачественно топлива в котором находятся мелкие частички грязи и все вышеперечисленные симптомы тоже будут присутствовать у автомобиля если рампа или форсунки засорены, поэтому не всегда целесообразно менять рампу если её можно просто снять и отдельно от форсунок промыть (Форсунки отдельно нужно прочищать, а рампу отдельно, если вы интересуетесь о том как можно прочистить форсунки, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Прочистка форсунок на ВАЗ»), а вот промывать то рампу следует какой ни будь жидкостью для чистки инжекторов и не рекомендуем использовать для промывки какие ни будь сильные вещества к примеру различного рода растворители.

Как заменить топливную рампу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Перед началом операции вам нужно будет сделать две вещи чтобы рампу можно было снять без лишнего неудобства и проблем, а именно клемму минус скиньте с АКБ это на удобство никак не влияет просто вы проводку обезопасите от короткого замыкания если в неё вдруг попадёт вода (О том как скинуть клемму читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», первый пункт в этой статье изучите), после того как вы скинули клемму переходите далее, а именно для удобства снятия рампы снимите шланг забора воздуха с двигателя автомобиля (Данный шланг на фото ниже красной стрелкой указан), чтобы снять его ослабьте отвёрткой два винта стягивающих (Указаны синими стрелками) и снимите его после этого с автомобиля но шланг вентиляции картерных газов полностью снять не даст, поэтому так же отвёрткой ослабьте стягивающий винт шланга вентиляции картерных газов (Указан зелёной стрелкой) и отсоедините после чего шланг от воздушного патрубка а сам патрубок при этом полностью снимите.

2) Теперь отсоедините рукой вакуумный шланг (Указан красной стрелкой) от регулятора давления топлива (см. фото ниже, данный регулятор на самой рампе находиться) и после отсоединения стравите давление в топливной системе, более подробно о том как это сделать, прочтите в статье называется которая: «Стравливание давления топлива на ВАЗ».

3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).

4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).

5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).

Установка:
Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).

Примечание!
Кстати если у вас есть динамометрический ключ, то благодаря нему и заворачивайте гайки топливных трубок и болты крепления топливной рампы, у данных болтов момент затягивания должен составлять 9–13 Н.м, а момент затяжки гаек трубок 20–34 Н.м!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector